Lancôme introduceert Visionnaire LR 2412 4% met hightech molecuul

In navolging van Estée Lauders nieuwe grote introductie van Idealist Even Skintone Illuminator komt ook Lancôme met een soortgelijk product. De belangrijkste claims zijn dat Visionnaire zowel rimpels, pigmentvlekken, roodheid van de teint en grove poriën ‘aanpakt’, de huidbarrière versterkt wordt en dat het product geschikt is voor alle vrouwen in de wereld, ofwel, voor alle huidkleuren.

Bij Estée Lauder werd hierop in de communicatie veel nadruk gelegd, Lancôme meldt het huidkleur-issue alleen terloops. Lancôme legt in de perscommunicatie vooral nadruk op het ontstaan en de technische werking van het molecuul dat ervoor verantwoordelijk is dat de huid weer zo op kan knappen. Op zich is dat heel interessant, als je maar begrijpt wat er staat, en daar wringt de schoen. Wij hebben een interview aangevraagd om meer inzicht te krijgen in de technologische aspecten van deze uitvinding, waarop L’Oréal maar liefst 17 patenten heeft aangevraagd, maar dit werd helaas zonder opgaaf van redenen niet gehonoreerd. Wat ons rest, is om jullie, beste lezers wat meer duidelijkheid te verschaffen aan de hand van het toegestuurde persdossier.

De doelgroep

In het persdossier wordt meteen duidelijk dat Visionnaire geschikt is voor de ouder wordende vrouw, een vrouw die niet meer tracht aan haar rimpels te laten verdwijnen, maar haar huid gewoon in een zo goed mogelijke conditie wil houden. Er wordt geen leeftijdscategorie genoemd, maar persoonlijk vinden wij dat het een realistische wens is die voor elke vrouw geldt, ongeacht haar leeftijd.

Lancôme Visionair wordt een ‘intensieve huidcorrector’genoemd waar een uniek molecuul aan ten grondslag ligt. Een molecuul dat gewonnen is uit plantaardig jasmonzuur en in het lab van L’Oreal verder biotechnologisch is gemanipuleerd om ook in de mensenhuid een werking te kunnen hebben. En daaronder verstaat het bedrijf in dit geval: in alle lagen van de huid te kunnen doordringen en ter plekke functies te kunnen stimuleren.

Wat is jasmonzuur?

Jasmonzuur is een ‘signaalmolecuul’. Wanneer een plant beschadigd is, produceert zij jasmonzuur dat het herstel activeert en de weerstand, zodat de plant weerbaarder wordt tegen toekomstige aanvallen. Dit jasmonzuur wordt aangemaakt uit linoleenzuur dat aanwezig is in het celmembraan. L’Oréal vond dit bijzonder interessant en is gaan onderzoeken hoe de werking van dat herstellende vermogen van jasmonzuur nagebootst kan worden zodat het dus ook voor de mensenhuid te gebruiken is. Er werden twintig derivaten ontwikkeld uit dat jasmonzuur en molecuul LR2412 werd de uitverkorene (naam gegeven door L’Oréal – Lancôme is onderdeel van het L’Oréal concern).

Lancôme claimt dat het een zeer milieuvriendelijke molecuul is en levert daarvoor in het persdossier eigen bewijzen aan die wij helaas en dankzij onze kennis niet begrijpen. Dus dat laten we maar even zitten.

Huidpenetratie

De grote vraag is natuurlijk altijd bij cosmetische stofjes: hoe maak je ze beschikbaar voor de huid zodat ze ook daadwerkelijk kunnen doen wat je wilt dat ze doen. Penetratie dus! Volgens het bedrijf is dit molecuul daar zeer goed in. Het is zodanig gemanipuleerd dat het dus in staat is om prikkels af te geven aan alle drie de huidlagen: aan de opperhuid, aan de epidermis en aan de dermis. Het molecuul heeft zowel affiniteit met vocht als met vet en dat vergemakkelijkt het transport ervan in de huidlagen. Hierbij wordt een vergelijk gemaakt met retinol en cafeïne, waarbij retinol vooral in de opperhuid blijft en cafeïne door zakt tot de dermis, maar weinig doet in de opperhuid en dermis – aldus de persinformatie van Lancôme.

Zoals gezegd geeft het molecuul signalen af waardoor het een kettingreactie veroorzaakt. Op deze manier kun je heel gericht de pijlen richten op wat men ‘sleutelfactoren’ noemt die bepalend zijn voor de vernieuwing van de huid. En nu wordt het ingewikkeld en raken wij het spoor bijster. Jammer genoeg is men niet in staat om op eenvoudige scheikundige wijze uit te leggen hoe dit werkt.

Sleutelfactoren

Lancôme spreekt over zes sleutelfactoren, die genaamd zijn Ki67, Keratine K5, opperhuiddikte, syndecan en componenten van hyaluronan HAS3 en receptoren. Alleen over hyaluronan wordt iets uitgelegd, naar de rest moeten we maar gissen en probeert men ons te overtuigen met fotootjes waarbij met behulp van immunofluorescentie zichtbaar wordt gemaakt dat die sleutelfactoren in aantallen toenemen bij stimulatie met dat molecuul. Over hyaluronan wordt gezegd dat het de som van de moleculen is die betrokken zijn bij de synthese, de ontwikkeling en de fixatie van hyaluronzuur op specifieke receptoren (HAS3). De beeldjes die zijn meegestuurd in het persdossier zijn afkomstig uit in-vitro tests en omdat getallen ontbreken, weten wij niet hoe hoog de concentratie van die sleutelfactoren in die kunsthuid was voorafgaand aan de test en met welke factor dat is toegenomen en of dat correspondeert met de huid van de levende mens.

Lancôme concludeert zelf dat LR 2412 de vernieuwing van de opperhuid stimuleert. Daarvoor verwijst het dan weer naar een in-vivo onderzoek – dubbel blind getest met 28 vrouwen met 2% LR2412 versus placebo, waarbij het concentraat werd aangebracht op een beschadigde huid, waarvan ‘de bovenste lagen zijn verwijderd’ – wat hiermee bedoeld wordt weten wij ook niet: de bovenste lagen waarvan? Van de opperhuid? En Lancôme stelt dat het herstel van de huid zichtbaar is vanaf de zevende dag van gebruik met LR 2412 in vergelijking met het niet behandelde deel van de huid. Bij ons roept dat meteen de vraag op wanneer de onbehandelde, beschadigde huid zich dan begint te herstellen, hoeveel dagen duurt dat dan, hoeveel is dat proces verkort met LR 2412? En betekent dat dan dat wij dit serum ook op een beschadigde huid mogen aanbrengen? Hoe beschadigd is die huid dan gemaakt? Een wond? Dat lijkt ons verre van verstandig ….Tot slot meldt men dat ook de barrièrefunctie van de huid verbeterd is, maar met welk percentage wordt ons niet bekend, en ook niet ten opzicht van wat, van de barrière zoals hij voor de beschadiging was?

Cijfers ontbreken

Vervolgens probeert men te laten zien dat het molecuul de opperhuid respecteert aan de hand van beeldjes waarop de hoeveel stoffen van markers als Keratin 10, Transglutaminase 1 en filaggrin zichtbaar wordt. Er wordt niet uitgelegd waarom het belangrijk is aan te tonen dat deze stoffen in de huid onveranderd blijven. Dus??

Dan komt het onderdeel dermis aanbod, waarbij Lancôme wil aantonen met beeldjes dat het molecuul in staat is om de connectie tussen de epidermis en de dermis optimaal te houden, en dat komt de kwaliteit van het collageen ten goede, met name dat van collageen type IV, type VII en van Laminine 32 (wat voorheen laminine 5 werd genoemd – meldt men, geen idee waarom…ook hier ontbreekt uitleg). Het zijn beelden uit in-vitro tests. Het zijn geen opmerkelijke resultaten naar ons idee als we die beelden met het oog moeten beoordelen. Ook hier ontbreken weer de cijfers om goed inzicht te krijgen.

In de dermis zelf zou het molecuul de synthese van pro-collageen (een voorloper van collageen I) en van fibrilline (een elastische vezel die een basiscomponent van de bovenste laag van de dermis vormt) stimuleren. Ook hierbij worden geen cijfers gegeven.

Het enige cijfer dat we tegenkomen gaat over de toegenomen expressie van hyaluronan in de opperhuid: met een factor 2.

Claimonderbouwing onduidelijk

Het blijft onduidelijk op welke wijze tekenen als pigmentvlekken, rode huid, grove poriën worden aangepakt door dit molecuul. Uit persinformatie concluderen wij zelf dat wellicht de huid wat voller wordt door collageenstimulatie en vooral door prikkeling van de hyaluronzuurproductie – wat zorgt voor meer vocht in en tussen de cellen waardoor de cellen beter opereren. Maar ja, dat doen eerdere uitvindingen van het L’Oréal-concern als de Pro-xylane en diens opvolger Rhamnose ook.

Visionnaire wordt voorgesteld als een huidcorrigerend product, nergens wordt het aangeduid als een serum, of dag- of nachtverzorging. Wij weten dus ook niet op welke wijze je dit product gebruikt. Wij vinden het onvoorstelbaar dat anno 2011 nog zulke vage perscommunicatie wordt verstuurd en dat toegankelijke uitleg ontbreekt.

Te vaag taalgebruik om technologie te snappen

Wellicht gaat hier een heel interessante technologie achter schuil, maar dit verzandt in de wirwar van onduidelijke taal. Wij weten ook niet hoe de inci-lijst eruit ziet omdat het product zonder verpakking werd opgestuurd. Tot slot nog een opmerkelijk detail: voor L’Oréals eigen onderzoek is gebruik gemaakt van 2% oplossing LR2412, in de flacon zit een 4% concentratie – geen idee waarom het verhoogd is voor consumentengebruik. Meestal wordt namelijk in onderzoek een hogere concentratie gebruikt of een gelijkwaardige concentratie.

Toch kunnen wij ons voorstellen dat je toch nieuwsgierig bent, en dat kan heel goed, want dit product met 50 ml in pompflacon kost € 69,50 en dat is niet onverdienstelijk voor zoveel ‘wetenschap’, als we het afzetten tegen vergelijkbare high-tech producten in deze markt.

Hoe mooi een verhaal ook is, the proof is in the pudding, en waar communicatie over bewijs en onwelwillendheid om daarin beter te faciliteren zo treurig faalt, is een consumententest des te belangrijker. (lees die test HIER – het is in mei 2012 door ons getest.

Helaas is er niet alleen nationaal (niets) maar ook internationaal nog maar heel weinig inhoudelijks geschreven door bloggers en experts over dit nieuwe product (ten tijde van de publicatie van ons artikel). We vonden wat consumentenreacties uit Canada en van een blogger uit Singapore. Opvallend is dat vooral de geur en de textuur geliefd zijn, maar de claims voor huidverbetering lijken minder goed te beoordelen.

Bekijk hier nog een reclamefilmpje over het nieuwe molecuul:

Nagekomen informatie 5 september 2011:

Van een lezer begrepen wij dat het om de stof ‘sodium tetrahydrojasmonate’ gaat en zoekend op deze stof vinden wij nog wat meer informatie. Zoals een inci-lijst van het product: LANCOME Visionnaire 1.0oz Ingredients: Aqua/Water, Cyclohexasiloxane, Glycerin, Alcohol Denat., C12-15 Alkyl Benzoate, Sodium Tetrahydrojasmonate, Dipropylene Glycol, Polysilicone-11, Dimethicone, Bis-PEG/PPG-16/16 PEG/PPG-16/16 Dimethicone, Polymethyl Methacrylate, Ammonium Polyacryldimethyltauramide/Ammonium, Polyacryloyldimethyl Taurate, CI 77891/Titanium Dioxide, Mica, Sodium Hyaluronate, Hydroxyethylcellulose, Phenoxyethanol, Adenosine, Argilla/Magnesium Aluminum Silicate, Dimethiconol, Caprylic/Capric Triglyceride, Disodium EDTA, Tetrahydrojasmonic Acid, Citronellol, Inulin Lauryl Carbamate, Parfum/Fragrance.

En nog meer consumentenreacties (in Amerika op het QVC forum) – die je hier leest. En Kate Middleton haalde alvast de krant ermee. In dat laatste artikel lezen we dus ook dat de beroemde dermatologisch expert prof. Griffiths van de Manchester University het product heeft getest en onder de indruk was van de resultaten. Jammer dat ook dit ons niet verteld is, geeft toch meerwaarde aan je productcommunicatie richting pers immers. Het zou verstandig zijn als ook het grootste cosmeticaconcern ter wereld feeling houdt met de tred en inhoudelijke behoeften van de moderne beautyjournalistiek, waarbij verder gekeken wordt dan de eigen landsgrenzen.