Afgelopen week was ik op een schitterende presentatie van Skins Cosmetics aanwezig, ter gelegenheid van talloze nieuwe productintroducties die nu de winkels van Skins ingaan. Skins staat vanuit de traditie bekend om haar prachtige parfumcollecties van mooie kleine parfumhuizen. Ik pikte een opvallende trend op: de comeback van synthetische geurmoleculen in parfum. Bye bye, all natural parfum.
Zuivere geurstoffen van planten en bloemen waren het afgelopen decennium de grote trend in de wereld van parfum. Ik heb het altijd met bewondering maar ook met grote vraagtekens gevolgd. Het is een peperdure hobby om natuurlijke geurstoffen te willen gebruiken. Landbouwgrond is schaars, de kwaliteit van de geurstoffen in afhankelijk van de oogsten.
Met klimaatveranderingen die zich aan ons opdringen, is die natuurlijke geurstof bijna omstreden geworden in parfum. Frederic Malle, Kilian Paris, Ex Nihilo, Maison Crivelli…al hun nieuwe introducties zijn gevuld met synthetische en biotechnologisch nagemaakte geurcomponenten.
Synthetic Jungle van Anne Flipo voor Frederic Malle
De beroemde parfummakelaar Frederic Malle die ik in het begin van zijn carriere diverse malen mocht ontmoeten, was voor mij de eye-opener naar deze ontwikkeling. Zijn parfumeur Anne Flipo introduceert een geur die letterlijk Synthetic Jungle heet. Een hernieuwde visie op de natuur, geinspireerd op de natuur, maar er is niets natuurlijks aan.
Het is gewoon makkelijker construeren met synthetische componenten, en met oneindig meer mogelijkheden
“De paradox is dat het gebruik van natuurlijke stoffen leidt tot ‘oude parfum’-geuren,” wordt ons uitgelegd. “Om de natuur zoals wij die kennen echt na te bootsen, heb je synthetische stoffen nodig. Parfum wordt interessant op het moment dat de chemie binnenkomt.” Het extraheren van een natuurlijke geur via stoom of oplosmiddelen kookt effectief het bloemige, willekeurige en complexe proces waarbij veel van de meest verse, meest kwetsbare componenten verdwijnen en veranderen.
Door synthetische elementen te gebruiken, kan de parfumeur details opnieuw introduceren. Dit resulteert niet alleen in de mogelijkheid van exactere replica’s, maar ook van de interpretatie: iets complexer, multidimensionaal en intrigerender dan de natuur zelf.
Magisch realistisch groen
Anne Flipo heeft niet letterlijk geuren van de jungle nagebootst, maar een dromerige ervaring ervan gemaakt. Groen en warm. Best heel hyperrealistisch – een fantasie dus. Ik vind hem magisch realistisch groen;-) Een beetje prikkelend in de neus.
Wat zit erin?
Hyacint, lelietjes-van-dalen, natuurlijke jasmijn en Ylang Ylang-olie. Om te moderniseren en te verscherpen, voegde ze synthetische zwarte bes en styralylacetaat toe,. Chypre- en leertonen waar we alweer zo lang het mee moeten doen, heeft ze schoner gemaakt waardoor ze minder dominant zijn. Verrassend genoeg voegt ze ook patchoeli-olie toe, waardoor de basis aards-klassiek wordt. Als je zin hebt in iets nieuws, mee wilt op de lab-gemaakte geurstoffen, ga hier dan even aan sniffen. Vanaf 58 euro voor 10 ml.
The Hedonist van Ex Nihilo
Een reis zonder einde…vul het maar in, het is jouw verhaal. Zoveel wil Ex Nihilo ons vertellen met The Hedonist. Een goede vriend vertelde mij eens dat het enige doel dat wij mensen hier op Aarde is te zorgen dat we zoveel mogelijk plezier maken. Precies waar hedonisme over gaat. Genot.
<
Hoewel ook steeds meer vrouwen het zwaardere, mannelijke parfum omarmen, blijf ik parfums met hout en vetiver toch wel erg mannelijk vinden. Ik zie dan ook een man voor me, als ik het ruik. Geen vrouw. Het heeft body, en is zelfs licht zoetig, en dat vind ik dan weer verrassend. Ik krijg ook inspiraties van wierrook, hars. Maar he…er is een synthetische geurcomponent gebruikt die is afgeleid van Oudh, die harsboom die groeit op het Arabisch schiereiland en waarvan de geurstoffen peperduur zijn. Akigalawood heet de tradenaam ervan. Het maakt de geur uiteindelijk bedwelmend, samen met muskus, die erin wegsmelt.
Het is zwaar. Zelfs een drupje op de huid van mijn geliefde zou ik al meer dan genoeg vinden. Een travelset van 5×7,5 ml kost 120 euro. To start with…
Kilian Paris, the Liquors
Ah! Kilian Paris, daar word ik altijd zo blij van. Hoe krachtig de geuren ook mogen zijn, er is altijd een opening voor vriendelijkheid, iets liefs….waardoor je geen vluchtneigingen krijgt;-) De likeur familie is ook niet voor de Poes, maar het is zo leuk weer. Apple Brandy on the Rocks en L’Heure Verte, zijn een opmaat van een onvergetelijk nachtleven.
Appelbrandewijn
Apple Brandy on the Rocks is geïnspireerd op een Amerikaanse likeur op basis van appel in zijn chicste, meest verfijnde vorm. L’Heure Verte is een geur die doet denken aan het nalatenschap van oprichter Kilian Hennessy, erfgenaam van de beroemdste cognacfamilie van Frankrijk.
Apple Brandy werd acht jaar geleden ontwikkeld door parfumeur Sidonie Lancesseur voor de opening van Kilian’s flagshipstore in New York. De geur keert terug met de originele kern van appelbrandewijn, maar deze keer met een extra oppepper: het kenmerkende ‘on the rocks’-akkoord met een combinatie van bergamot, ananas en kardemon. Het is fris, fruitig en toch ook heel warm en zwoel.
Deze frisse opening van Apple Brandy on the Rocks ontvouwt zich in de kernpersoonlijkheid van het parfum: een onderscheidend appelbrandewijnakkoord, waarin een frisse, fruitige melange harmonieert met brandewijn – vervlochten met tonen van rum voor het sterke drankaspect. De geur rust op een basis van cederhout en ambroxan, waardoor de geur zorgt voor verfijning tot in de nacht.
L’Heure Verte is echt Parijs. Gebouwd op patchouli met maar een zware hint van heftig absint. Het parfum is vernoemd naar de Parijse Happy Hours in de namiddag, waarbij de ontzettend dronken makende Absint heerlijke vloeide.
Wat zit er nog meer in?
Viooltjes blad en zoethoutwortel in het hart. Patchouli en veel hout in de basis. De Franse parfumeur Mathieu Nardin tekende voor deze parfums.
Maison Crivelli, Hibiscus MahaJad
Nee, ik kende dit huis nog niet, maar dat zegt niets in de steeds groter wordende nichewereld van parfum. Maar toen ik het nieuwe parfum rook sloeg ik er spontaan op aan. Vrolijk, zoetig, bloemig. Jaaaaaaaaa, kom maar op!
Kruidig, zoetfris, olieachtig
Laten we eerst eens iets anders vertellen: het parfumhuis benadrukt dat er gebruik wordt gemaakt van vegan geurextracten. Er is dus niks dierlijks aan;-) Er volgt een heerlijk palet aan geurstoffen, waardoor ik dit zo lekker kruidig zoetfris vindt, en door gebruik van olie is het ook een beetje vettig. Opletten dus!
Een heel scala aan zelfgemaakte geurcomposities
Hibiscus MahaJád opent met fruitige accenten van Ebelia (zwarte bes), geflankeerd door olie van groene munt en wat kaneel. Hierdoor ruik je meteen een zachte frisheid in een licht warme badje. In het hart ligt Damascus roos verscholen, en er is een synthetische component aan toegevoegd die nympheal wordt genoemd (ontwikkeld door de grootste parfumgrondstof producent Givaudan). Het is een inspiratie op Lelietje-van-Dalen. In de basis is leer te vinden, maar dat ruik je nauwlijks. Pittiger is het ambrette absolu, eveneens een fantastie component geinspireerd op amber, en het heerlijk romige benzoë en vanille-absolute.
In het parfum is verder gebruik gemaakt van Orpur, een trademarked palet van geuren, waarvan ik er al enkele noemde: vanille absolue, nanahspearmint, kaneel, RoseNeoAbsolute, ambrette zaden. Het grappig om te zien dat men tegenwoordig, net zoals in de crèmeproductie nu ook in parfum gebruik maakt van trademarks voor cocktails.
Het is mijn favoriet van de geurintroducties bij Skins Cosmetics deze keer. Zoals gezegd is het oppassen met de olie op je huid en kleding. 50 ml kost 195 euro.
De parfums zijn te koop bij Skins Cosmetics.
Lees ook:
